Презентация на тему Русская народная одежда

участия в городском смотре-костюмов.
Задачи проекта:
Ознакомиться с историей русского народного

костюма.
Формирования эстетического вкуса.
Изготовить изделие отвечающее требованиям выполнения.

многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих

поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

или
венчальная
Траурная

вид одежды, а её цветность, количество декора (вы-шитых и

вытканных узоров). Самой нарядной во все времена считалась одежда из красной, синей ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные

звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

Декор

или занавеска, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан.

и шерстяными нитками, окрашенными растительными краси-телями, дающими приглушенные оттенки.

Гамма цветов многокрасочная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.

цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной,

до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, с разрезом из горловины разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции с крупным рисунком, достигавшим в ширину 30 см., располагались они по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

южного русского костюма был передние, или занавеска, закрывающий женскую

фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

с сарафанами. В XVIII – первой половины XIXв. Сарафаны

делали их однотонной, без узора ткани- синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда, отделанным узорами лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом силуэт усеченного конуса с большим расширением к низу (до 6 м.), придающий фигуре стройность.

- основа девичьего костюма – Московской губернии XIXв.
Крестьянки Орлоской

губернии носили: домтканную холщевую рубаху со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшеный передник-занавеска; синяя клетчатая понёва с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор – «сборка» - с платком сверху.

полотнища ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут

для вдежки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Последнюю иногда носили «с подтыком подола». В этом случае ее орнаментировали с изнанки.

накладная накидка типа нарамники из грубого цветного холста, не

сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу.

Запона

держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках.

Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегреи надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной частью национальной одежды, душегрея неоднократно возвращалась в моду.

русские женщин, был летник. Он имел прямой покрой, расширенный

внизу за счет боковых клиньев до 4м. Особенность летника – широкие колоколообрзные рукава, сшитые от проймы до локтя. Ниже они свободно свивали до пола остроугольными полотнищами ткани, которые украшали вошвами- треугольными кусками атласа ли бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником, подкрашенным обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие.

По линии проймы делался прорез для продевания рук.

шубку, являлась распашкой одеждой с пуговицами или завязками.

уборы и сом обычай для замужней женщины прятать волосы,

а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки.

Замужняя женщина обычно закрывали волосы повойником их тонкой или

шелковой сетки. Повойник состоял из дна околыша, который туго завязывался сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Он имел форму прямоугольника длиной 2 м. и шириной 40-50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца его скалывались под подбородком. Сверху богатые женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой.

Повязка

Сорока

Сборник

красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами

и оборами.

Украшения

В качестве украшения использовали жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более

однообразные и стандартизированные. На смену сарафанам, поневам и рубахам приходит так называемая парочка – приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней традиции народной одежды сочатся с требованиями городской моды.

и пышными рукавами; широкая юбка – иногда с оборкой

по подолу. Для буд-ничной одежды использовали ситец и другие фаб-ричные хлопчатобумажные ткани, для празд-ничной – шелк, шерсть или их смеси.

и рубахи из домотканного холста.

см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивали.

Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывал узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как правило, яркий.

на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди

носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.

из домотканного сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой

на крючки или пуговицы; зимой – овчинная нагольная шубы

силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины

коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний,

выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтана варьировала от коленей до щиколоток. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетенные и шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.

надеваемой навыпуск и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк,

заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шили уже из покупных тканей фабричного производства.
Таким образом, традиционная форма костюма, сохраняя народные элементы, все же начинает тяготеть к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность. Эти особенности одежды и выдвигаются ни первый план в последующие годы.